rines

16. Hub – Masa

¿Cuál es la parte más importante de la rueda (wheel)? ¿Los rayos (Spokes), los rines (Rim), las Masas = Centros = Hubs?

hubs

Realmente es dificil contestar ésta pregunta ya que un rin de pobre calidad posiblemente no sólo sea pesado, sino que además quizá tenga poca durabilidad, o peor aún, ocasione un accidente inesperado con dolorosas consecuencias…  Pero, un rin de buena calidad con rayos de baja calidad se volverá una pesadilla más pronto que tarde, y ¿qué pasa con el HUB, el “centro” que “ata” al rin con los rayos y le da forma a la rueda? Para contestar ésto primeramente debemos hablar un poco sobre el funcionamiento del hub.

El Hub, Centro, Masa; es el componente que sostiene todo el conjunto de la rueda.

Custom: Hubs Hope Pro2 Evo + Rayos & Nipples DT Swiss Competition + Rin Spike 28 Race EVO

Custom: Hubs Hope Pro2 Evo + Rayos & Nipples DT Swiss Competition + Rin Spike 28 Race EVO

Un rin por si sólo, sin rayos ni masa, no tiene ninguna fuerza ni capacidad de soportar el peso de un ciclista, además debería ser obvio que no podría montarse en la bici. Es así que el HUB se convierte posiblemente en la pieza más importante y cara de una rueda. Pero lo mejor es que leas esto primero: Wheel, Rueda.

Hub Frontal:

El delantero es muy sencillo, ya que tan sólo es el punto de conexión de la suspensión frontal (Fork)  a la rueda, en este caso tan sólo se debe de tomar en cuenta el tipo de eje correcto para nuestra bici en particular. Existen 3 tipos de ejes:

Quick Release:

Este eje es de 9mm de diámetro, es decir el diámetro interno del hub por donde pasa el “eje” en si, es de 9mm. Hoy en día este es el estándar de la bicicletas “viejas” y las actuales (2016) de baja calidad  e incluso de mucha calidad pero gama baja, aunque esto no quiere decir que no haya suspensiones de muy alta gama que tengan este tipo de interfaz. Un hub con QR (9mm) se vería similar a la siguiente imagen:

hope-9mm

El eje QR es el “clásico”:

qr-axle

Y este tipo de Hub se encuentra en bicicletas cuya suspensión frontal tiene interfaz QR, por ejemplo:

qr-fox-for

Thru Axle 15:

Este eje se ha vuelto el estándar de las bicicletas actuales y con justa razón, la diferencia en peso con el QR es muy poca, sin embargo ofrece importantes ventajas en cuanto a la rigidez de la interfaz entre la suspensión y la rueda, además de la rigidez del mismo eje comparado con el QR. ¿Por qué son importantes estas características? Bueno si son relativamente nuevos en esto del ciclismo es posible que nunca les haya pasado, pero algunos más veteranos, quienes llegamos a utilizar el QR en bicis más agresivas, incluso hasta en Downhill, hemos sufrido la perdida de la rueda entera en algún brinco por fallo, descuido de apretar bien el eje o simplemente mala suerte.

taxle-15-2

El eje Thru Axle de 15mm de diámetro, previene está situación ofreciendo un área de material más grande, ademas la interfaz con la suspensión ya no es abierta como en el pasado, sino roscable lo que busca evitar precisamente la perdida de la rueda en momentos críticos de un descenso.

taxle-15

El centro de la masa (hub) se vería asi:

Hub frontal 20mm

El tercer tipo de eje, es también un eje Thru Axle, pero de 20mm de diámetro que se utiliza típicamente sólo en las suspensiones para bicicletas de Downhill, el hub se ve igual al de 15mm pero con un diámetro mayor y el eje es lo mismo también con un diámetro mayor.

Componentes:

Ahora que explicamos los tres tipos de ejes frontales más comunes, prácticamente los únicos que existen hoy en el mercado, hablemos de los componentes básicos de cualquier hub frontal. Existen los hubs de balero abierto, comúnmente se encuentran en bicis de gama baja, o bicis de unos años atrás:

 

Imagen por slowtwitch.com

Imagen por slowtwitch.com

Este tipo de hubs eran lo común hace ya varios años, y aunque funcionan, terminan por ser una pesadilla, requieren mantenimiento continuo y frecuente, volviéndose en un dolor de cabeza al requerir desarmarlos, extraer los baleros sueltos, limpiarlos, engrasarlos, acomodar los baleros procurando no perder ninguno, tapar el hub, apretarlo, si se aprieta demasiado, simplemente no girará, si se queda flojo la rueda entera bailara para todos lados dándonos uns sensación (física) de inseguridad y con justa razón.

Hoy en día los hubs de buena calidad, o al menos los que todo ciclista informado debería buscar son: de balero sellado y preferiblemente de una buena marca.

taxle-sealed-bearing

Primeramente los baleros sellados tendrán una durabilidad mucho mayor con menos mantenimiento, pero además son mucho más fáciles de ajustar, la rara vez que esto es requerido. Suelen ser más modernos por lo que son también más  ligeros, con mejores materiales, por ende más confiables, y su rodamiento es mucho más suave. Incluso los hay de balero cerámico.

Hub Trasero:

Habiendo hablado ya de los ejes, los diámetros y los tipos de balero, entramos ahora al tema del Hub Trasero el cual presenta varias e importantes diferencias vs el hub frontal debido a su complejidad, misma que además afecta en su precio. La función es básicamente la misma: ser la interfaz entre la rueda y la bici, rodar de manera suave, pero ademas el trasero tiene la responsabilidad de cargar con el peso de la transmisión de la bici, ademas de ayudar a esta con su mecanismo interno.

Componentes Externos del Hub Trasero:

rear-hub-external-components

Hasta aquí va todo bien, vaya los componentes externos son todos los mismos en todas las marcas, en el caso de Shimano por ejemplo tienen una tecnología distinta para el montaje de los frenos de disco, sin embargo, esto se puede seleccionar según los gustos de cada quien.

Pero es en los componentes internos donde la cosa cambia y la complejidad del Hub aumenta, según la marca, modelo,  es aquí además donde los precios varían considerablemente, pero como no podemos abarcar todos los modelos y marcas lo describiremos muy brevemente.

Comencemos con el FreeHub (porta cassette):

Este pieza es muy obvia por fuera, pero para quienes no lo saben, es sobre ella que se monta el  Cassette (estrellas) de la transmisión. Sin embargo es su diseño interno, la parte que no vemos, la que realiza el trabajo.

hope-freehub

Esta es una imagen del Freehub de un hub de la marca Hope, un diseño bastante estándar que Hope realiza de manera excelsa. Este componente interno del Freehub se llama “matraca” (ratchet) y sus garras (pawls). El número de “garras” puede cambiar entre modelos y marcas, entre más “garras” mejor ya que éstas son precisamente las que hacen avanzar la rueda. ¿Cómo? Bueno cada “garra” se anclará en un punto de contacto dentro de la “Matraca “(ratchet) , componente que se encuentra dentro del cuerpo del hub.

hope-ratchet

¿Va quedando clara la idea de como funciona esto? Nosotros damos un pedalazo que transmite el movimiento a través de la cadena directo a la estrella que estemos usando en ese momento, al moverse el cassette que esta fijo sobre el FreeHub, hacemos girar las “garras” hacia adelante, considerando la imagen superior, digamos que las garras giran en sentido de las manecillas del reloj por lo que parece obvio que en determinado momento las garras tendrán que chocar con un “diente” de la matraca y es en ese preciso momento que se inicia el movimiento de la rueda trasera.

Sin embargo, si damos pedalazos hacia atrás, las “garras” se plegarán y no “chocarán” con un “diente”, al contrario se deslizarán sobre él. Esta es la razón por la que cuando dejamos de pedalear nuestro hub comienza a zumbar, pero más importante, es la razón por la que podemos dejar de pedalear y nuestra bici no intenta moverse hacia atrás o frenarse.

Entre más grandes sean las “garras” y los “dientes”, el hub soporta mejor grandes cantidades de Torque (fuerza), pero entre más finos sean estos su número es mayor y por tanto se tienen más puntos de contacto o acoplamiento y por tanto el avance de la rueda es más rápido.

Existen muchos diseños internos del hub trasero, y cada marca tiene sus peculiaridad, pero lo que determina el precio es la calidad del material y el diseño, además de la ligereza de construcción.

Entre las marcas consideradas de lujo se encuentra por ejemplo Chris King. Una marca con gran calidad y precio, la inglesa HOPE. Una marca que tiene sólo gamas altas con precios nada baratos pero una buena gama para el bolsillo de cada quien, DT SWISS.

Un hub frontal puede costar entre los 50 a los 250usd, mientras que un hub trasero, anda entre los 200usd a los 600usd. Si andas buscando un hub nuevo, accesorios, refacciones para tu rueda, recuerda que JensonUSA tiene todo lo necesario, lee aquí y descubre como usarlo:

jenson logo Compralo

 

 

 

#Componentes: Ruedas (wheels)

Un tema muy importante entre los componentes de la bici son las ruedas, sin embargo al parecer en nuestro país hay gran confusión en cuanto a la terminología y los componentes que componen a una rueda.  Pero antes de entrar a la terminología y al tema en cuestión. Les dejamos esta imagen:

Ruedo

Desafortunadamente últimamente y por alguna razón que no logramos descifrar le ha dado a los mexicanos por llamar “ruedos” a la “RUEDA”, también llamada Rin.

Terminología Estándar:

Wheel = Rueda,

Es decir el conjunto armado de un Rin, una masa, rayos y nipples, siempre se le ha llamado Rin en México, aun cuando no es del todo correcto, por supuesto siempre mejor que “ruedo”.

wheel roam90

Rim = Rin,

es el “aro” sólo, sin ningún componente.

rims spank

Hubs = Masas,

La masa es la que sostiene todo el conjunto, y en el caso de la trasera, es además la que transfiere la energía de la transmisión a la llanta a través del “Freehub” (la parte dorada en la imagen de abajo) que es la estructura donde se fija el cassette (estrellas).

hubs

Axles = Ejes

Los ejes son los que unen la bici a las masas. Hasta hace pocos años el estándar en el MTB era el eje tipo QR9 (quick release de 9mm; izquierda en la siguiente imagen) , el cual se usa con suspensiones para eje abierto. Hoy en día este tipo de eje y suspensiones se destina prácticamente a las bicis para principiantes (los modelos baratos de las marcas).

Ejes Fox

Hace unos años FOX Racing introdujo el QR15 (Quick Releas 15mm)  de tipo “through axle” (llamado coloquial mente “pasante” a falta de mejor significado y traducción) es decir la suspensión ya no tiene los extremos abiertos, sino que el eje “pasa” por la suspensión y el Hub y se atornilla a uno los lados de la suspensión. El ejemplo de la derecha es el Through Axle de 20mm, versión que SRAM intento convertir en el estándar dominante. Sin embargo el Q20 se mantiene al día de hoy básicamente como el estándar sólo para Downhill y el uso más rudo, mientras que el QR15 es el estándar generalizado.

Las ventajas de que la fijación del eje en las suspensiones sea cerrada es obvia, mayor rigidez, así mismo el mayor diámetro (15mm o 20mm) del eje en si, provee mayor rigidez al conjunto y por tanto mayor seguridad al ciclista.

Spokes = Rayos y sus tipos:

spoke set

De manera muy general: Existen varios tipos de rayos, pero los “estándar” son los del tipo “J” como los de la imagen anterior o la siguiente, estos son los más típicos y fáciles de conseguir y reemplazar particularmente en nuestro país.

El diámetro del rayo se selecciona dependiendo del tipo de uso que se le dará,  por ejemplo 1.8mm para XC, Trail, All Mountain, 2.0mm para competencias enduro, o gravity (downhill/ freeride /  slope style). DT Swiss prefiere los rayos rectos des decir de un diámetro constante.  Sin embargo, existen rayos con dos diámetros diferentes, esto con la intención de ser un compromiso de durabilidad y ligereza, se les llama “double butted” o de “doble grosor”.

El grosor del rayo verdaderamente importa de acuerdo al uso que se le dará, ya que 32 rayos en conjunto pueden llegar a pesar hasta 400 gramos.

La longitud del rayo se debe determinar de acuerdo a los datos específicos del Rin (su profundidad) y el “flange” de la masa.

hub flange

Existen muchos otros tipos de rayos, pero los más conocidos en México (y de los más difíciles de reemplazar) son:

Bladed = de cuchilla:

Estos se utilizan sobre todo en bicis de ruta, aunque en algunas ocasiones se les encuentra en rines MTB también.

bladed spokes

Straight pull = de jalón:

Estos se ven más comúnmente en sistemas de la marca Mavic y algunos hubs de la marca DT Swiss. En teoría la ventaja es que se pueden usar menos rayos.

straight pull dt swiss

Nipples = no tiene traducción al español

nipples

Los nipples conectan y sostienen el rayo al rin:

rim spoke section

Existen nipples de aluminio (casi todos los de colores) son ligeros y anodizados en diferentes y atractivos colores, sin embargo su durabilidad no es buena, y por tanto se siguen recomendando los de brass (latón, en español)  y suelen ser negros.

Teoría y funcionamiento:

En muy breves palabras, cuando se comenzaron a usar ruedas en las carretas 100s de años atrás, inicialmente se utilizaba una rueda solida de madera, misma que resultaba sumamente pesada y difícil de mover.

sumerian cart

Buscando una solución a esta situación le gente del tiempo adoptó la teoría de arcos (estructura arquitectónica). Los arcos son ampliamente usados desde los romanos y hasta la actualidad para distribuir en un área mayor las fuerzas que estos deben soportar.

transarch

Una rueda con rayos, tiene esta misma característica, pero además, tiene la característica de “palanca” es decir,  la masa central de un menor diámetro necesita rotar menos para producir una fuerza ó avance mayor, esto gracias a la palanca producida por el rayo.

wheel-leverage

Construcción de una rueda

A diferencia del arco arquitectónico el cual distribuye solamente un peso que cae verticalmente sobre el, la rueda de una bici depende más de la tensión de cada rayo. Inicialmente un Rin sin armar tendrá cierta resistencia, pero es una estructura débil y fácil de romper o doblar. Es el HUB o la Masa la que sostiene el conjunto, digamos que cumple la función del arco arquitectónico.

La importancia de una rueda armada de manera experta debería ser obvia; son estas las que te sostienen sobre la bici. Una rueda mal armada puede no solo costarte un reemplazo de componentes muy caro (el promedio de un par de rines de ruedas completas de mediana calidad ronda los 500 dolares), sino que además puede costarte un buen golpazo (particularmente si el rin que explota es el frontal).

El rin de Andrew Neethling. Foto: Nathan Hughes // pinkbike.com

El rin de Andrew Neethling ne Lourdes, Francia (2015). Foto: Nathan Hughes // pinkbike.com

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