componentes de una bicicleta

16. Hub – Masa

¿Cuál es la parte más importante de la rueda (wheel)? ¿Los rayos (Spokes), los rines (Rim), las Masas = Centros = Hubs?

hubs

Realmente es dificil contestar ésta pregunta ya que un rin de pobre calidad posiblemente no sólo sea pesado, sino que además quizá tenga poca durabilidad, o peor aún, ocasione un accidente inesperado con dolorosas consecuencias…  Pero, un rin de buena calidad con rayos de baja calidad se volverá una pesadilla más pronto que tarde, y ¿qué pasa con el HUB, el “centro” que “ata” al rin con los rayos y le da forma a la rueda? Para contestar ésto primeramente debemos hablar un poco sobre el funcionamiento del hub.

El Hub, Centro, Masa; es el componente que sostiene todo el conjunto de la rueda.

Custom: Hubs Hope Pro2 Evo + Rayos & Nipples DT Swiss Competition + Rin Spike 28 Race EVO

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Un rin por si sólo, sin rayos ni masa, no tiene ninguna fuerza ni capacidad de soportar el peso de un ciclista, además debería ser obvio que no podría montarse en la bici. Es así que el HUB se convierte posiblemente en la pieza más importante y cara de una rueda. Pero lo mejor es que leas esto primero: Wheel, Rueda.

Hub Frontal:

El delantero es muy sencillo, ya que tan sólo es el punto de conexión de la suspensión frontal (Fork)  a la rueda, en este caso tan sólo se debe de tomar en cuenta el tipo de eje correcto para nuestra bici en particular. Existen 3 tipos de ejes:

Quick Release:

Este eje es de 9mm de diámetro, es decir el diámetro interno del hub por donde pasa el “eje” en si, es de 9mm. Hoy en día este es el estándar de la bicicletas “viejas” y las actuales (2016) de baja calidad  e incluso de mucha calidad pero gama baja, aunque esto no quiere decir que no haya suspensiones de muy alta gama que tengan este tipo de interfaz. Un hub con QR (9mm) se vería similar a la siguiente imagen:

hope-9mm

El eje QR es el “clásico”:

qr-axle

Y este tipo de Hub se encuentra en bicicletas cuya suspensión frontal tiene interfaz QR, por ejemplo:

qr-fox-for

Thru Axle 15:

Este eje se ha vuelto el estándar de las bicicletas actuales y con justa razón, la diferencia en peso con el QR es muy poca, sin embargo ofrece importantes ventajas en cuanto a la rigidez de la interfaz entre la suspensión y la rueda, además de la rigidez del mismo eje comparado con el QR. ¿Por qué son importantes estas características? Bueno si son relativamente nuevos en esto del ciclismo es posible que nunca les haya pasado, pero algunos más veteranos, quienes llegamos a utilizar el QR en bicis más agresivas, incluso hasta en Downhill, hemos sufrido la perdida de la rueda entera en algún brinco por fallo, descuido de apretar bien el eje o simplemente mala suerte.

taxle-15-2

El eje Thru Axle de 15mm de diámetro, previene está situación ofreciendo un área de material más grande, ademas la interfaz con la suspensión ya no es abierta como en el pasado, sino roscable lo que busca evitar precisamente la perdida de la rueda en momentos críticos de un descenso.

taxle-15

El centro de la masa (hub) se vería asi:

Hub frontal 20mm

El tercer tipo de eje, es también un eje Thru Axle, pero de 20mm de diámetro que se utiliza típicamente sólo en las suspensiones para bicicletas de Downhill, el hub se ve igual al de 15mm pero con un diámetro mayor y el eje es lo mismo también con un diámetro mayor.

Componentes:

Ahora que explicamos los tres tipos de ejes frontales más comunes, prácticamente los únicos que existen hoy en el mercado, hablemos de los componentes básicos de cualquier hub frontal. Existen los hubs de balero abierto, comúnmente se encuentran en bicis de gama baja, o bicis de unos años atrás:

 

Imagen por slowtwitch.com

Imagen por slowtwitch.com

Este tipo de hubs eran lo común hace ya varios años, y aunque funcionan, terminan por ser una pesadilla, requieren mantenimiento continuo y frecuente, volviéndose en un dolor de cabeza al requerir desarmarlos, extraer los baleros sueltos, limpiarlos, engrasarlos, acomodar los baleros procurando no perder ninguno, tapar el hub, apretarlo, si se aprieta demasiado, simplemente no girará, si se queda flojo la rueda entera bailara para todos lados dándonos uns sensación (física) de inseguridad y con justa razón.

Hoy en día los hubs de buena calidad, o al menos los que todo ciclista informado debería buscar son: de balero sellado y preferiblemente de una buena marca.

taxle-sealed-bearing

Primeramente los baleros sellados tendrán una durabilidad mucho mayor con menos mantenimiento, pero además son mucho más fáciles de ajustar, la rara vez que esto es requerido. Suelen ser más modernos por lo que son también más  ligeros, con mejores materiales, por ende más confiables, y su rodamiento es mucho más suave. Incluso los hay de balero cerámico.

Hub Trasero:

Habiendo hablado ya de los ejes, los diámetros y los tipos de balero, entramos ahora al tema del Hub Trasero el cual presenta varias e importantes diferencias vs el hub frontal debido a su complejidad, misma que además afecta en su precio. La función es básicamente la misma: ser la interfaz entre la rueda y la bici, rodar de manera suave, pero ademas el trasero tiene la responsabilidad de cargar con el peso de la transmisión de la bici, ademas de ayudar a esta con su mecanismo interno.

Componentes Externos del Hub Trasero:

rear-hub-external-components

Hasta aquí va todo bien, vaya los componentes externos son todos los mismos en todas las marcas, en el caso de Shimano por ejemplo tienen una tecnología distinta para el montaje de los frenos de disco, sin embargo, esto se puede seleccionar según los gustos de cada quien.

Pero es en los componentes internos donde la cosa cambia y la complejidad del Hub aumenta, según la marca, modelo,  es aquí además donde los precios varían considerablemente, pero como no podemos abarcar todos los modelos y marcas lo describiremos muy brevemente.

Comencemos con el FreeHub (porta cassette):

Este pieza es muy obvia por fuera, pero para quienes no lo saben, es sobre ella que se monta el  Cassette (estrellas) de la transmisión. Sin embargo es su diseño interno, la parte que no vemos, la que realiza el trabajo.

hope-freehub

Esta es una imagen del Freehub de un hub de la marca Hope, un diseño bastante estándar que Hope realiza de manera excelsa. Este componente interno del Freehub se llama “matraca” (ratchet) y sus garras (pawls). El número de “garras” puede cambiar entre modelos y marcas, entre más “garras” mejor ya que éstas son precisamente las que hacen avanzar la rueda. ¿Cómo? Bueno cada “garra” se anclará en un punto de contacto dentro de la “Matraca “(ratchet) , componente que se encuentra dentro del cuerpo del hub.

hope-ratchet

¿Va quedando clara la idea de como funciona esto? Nosotros damos un pedalazo que transmite el movimiento a través de la cadena directo a la estrella que estemos usando en ese momento, al moverse el cassette que esta fijo sobre el FreeHub, hacemos girar las “garras” hacia adelante, considerando la imagen superior, digamos que las garras giran en sentido de las manecillas del reloj por lo que parece obvio que en determinado momento las garras tendrán que chocar con un “diente” de la matraca y es en ese preciso momento que se inicia el movimiento de la rueda trasera.

Sin embargo, si damos pedalazos hacia atrás, las “garras” se plegarán y no “chocarán” con un “diente”, al contrario se deslizarán sobre él. Esta es la razón por la que cuando dejamos de pedalear nuestro hub comienza a zumbar, pero más importante, es la razón por la que podemos dejar de pedalear y nuestra bici no intenta moverse hacia atrás o frenarse.

Entre más grandes sean las “garras” y los “dientes”, el hub soporta mejor grandes cantidades de Torque (fuerza), pero entre más finos sean estos su número es mayor y por tanto se tienen más puntos de contacto o acoplamiento y por tanto el avance de la rueda es más rápido.

Existen muchos diseños internos del hub trasero, y cada marca tiene sus peculiaridad, pero lo que determina el precio es la calidad del material y el diseño, además de la ligereza de construcción.

Entre las marcas consideradas de lujo se encuentra por ejemplo Chris King. Una marca con gran calidad y precio, la inglesa HOPE. Una marca que tiene sólo gamas altas con precios nada baratos pero una buena gama para el bolsillo de cada quien, DT SWISS.

Un hub frontal puede costar entre los 50 a los 250usd, mientras que un hub trasero, anda entre los 200usd a los 600usd. Si andas buscando un hub nuevo, accesorios, refacciones para tu rueda, recuerda que JensonUSA tiene todo lo necesario, lee aquí y descubre como usarlo:

jenson logo Compralo

 

 

 

Stem

Stem – Poste

El Stem o poste en español, es esa pieza que une al manubrio con la bicicleta. En si es una pieza sumamente sencilla, pero de suma importancia. ¿ Qué la hace tan importante? Bueno en breves palabras es una de las piezas en las que menos pensamos  y sin embargo una de las piezas que afectan no solo nuestra seguridad, sino además  el tipo y calidad de nuestro manejo.

Fundamentalmente existen 2 tipos de Postes en el ciclismo de montaña: el de montaje directo (para suspensiones de Downhill) y el normal para cualquier otro tipo de suspensión o fork (llamado “tijera” en español).

Poste de montaje directo:

El poste de montaje directo es una pieza que para mayor seguridad se ancla directamente a la corona superior de un fork de downhill por medio de 4 tornillos como se muestra en la siguiente imagen:

Direct Mount Stem

Los postes de montaje directo, comúnmente tienen una longitud entre 30 y 50mm. Lo que se busca con este tipo de poste y longitud, es que sea más fácil maniobrar la bicicleta en pendientes a alta velocidad. Son exclusivas para Downhill y siempre realizadas en Aluminio.

Mientras tanto en las demás categorías de MTB, existen postes de varias longitudes, algunos ofrecen algunos grados de elevación (“Rise”) .  Son básicamente los postes que todos conocemos y utilizamos en casi cualquier tipo de bici.

Stem con Rise

En las diferentes categorías como el XC, AllMountain, Enduro, Dirt  se utilizan comúnmente postes de longitudes entre 30mm a 120mm y son del tipo threadless (sin cuerdas o “rosca”), es decir se instalan sobre/alrededor del tubo del fork, estas  a través de 2 tornillos (los negros) y se fijan con una tuerca estrella  por medio de una tapa superior (tapa roja en la siguiente imagen).

Threadless Stem

¿En qué afecta la longitud?

La longitud depende primeramente de la fisonomía de la persona, y del tipo de riding que se realiza, por ejemplo en las bicis tipo XC o Hardtails en las que se busca la eficiencia del pedaleo, un post de 120mm es el comun denominador. Al posicionar el peso del rider más al centro de la llanta frontal permite que la bicicleta sea más estable en escaladas empinadas, es decir que el frente de la misma no se levante cuando la inclinación es mucha, sin embargo tiene esta ventaja se convierte en una limitante durante el descenso ya que por la misma geometría de las bicis XC coloca al conductor demasiado a delante de la bici, evitando así que durante un descenso el rider pueda “echar” su cuerpo hacia atrás de la bici para mayor estabilidad.  En el All Mountain o Enduro, en el que se realizan escaladas también pero sobre todo descensos más técnicos y complicados que los de una ruta tipica XC, se suele acostumbrar utilizar postes de una longitud más corta (como se muestra en la imagen anterior: “Threadless Stem”)  permitiendo tener un manejo mucho más estable durante el descenso, pero con la desventaja de tener un frente de la bici más “nervioso” durante las escaladas.

Salvo en la aplicación del Downhill en la que el uso de un poste de montaje directo es no solo recomendable sino casi inevitable, en las demás categorías la selección del Poste es una preferencia personal con la que cada persona se sienta comoda tanto para su fisonomía como para su tipo de riding.

Otro punto importante  a notar es que el “Clamp” (parte gris de la siguiente imagen), que es la parte que “abraza” y fija al manubrio debe ser del diámetro adecuado para el mismo, en MTB tipicamente se utilizan postes con clamp de 31.8 mm.

Aunque este año la marca Easton debutó su manubrio de 800mm de largo el cual requiere  que el diámetro del mismo sea mayor (35mm) y por tanto un stem más fuerte que uno estándar y por tanto también lanzaron al mercado un poste de 35mm de diámetro, aunque este se mantiene casi exclusivamente para la categoría de DH.

Un detalle importante que se debe saber, es que al apretar el clamp del poste, se debe hacer de manera cruzada, es decir: apretar poco a poco un tornillo, digamos el izquierdo superior, posteriormente el derecho inferior, el derecho superior y después el izquierdo superior, esto se debe a que si apretamos de manera secuencial, por ejemplo en el orden de las manecillas del reloj, el clamp puede quedar mal apretado dejando un espacio entre el clamp y el manubrio, lo que podría en un momento dado romper alguno de los tornillos del clamp, y casi seguramente ocasionar un accidente. OJO con este pequeño pero importante detalle!

5. HeadSet

5. Headset

Como parte de nuestra sección Bici 101 – 2. Componentes de una Bicicleta, hoy hablamos del Headset (juego de cabeza, traducido literalmente) es un juego de componentes que conforma la interfase entre el HeadTube (HT) y el tubo de dirección de la suspensión permitiendo que este gire a traves del cockpit.

En la imagen se muestra el tubo de dirección de la suspensión (fork) pasando no solo a través del head tube, sino ademas a través del head set (alcanzan a ver la palabra: “creek”?, ese es el headset) Foto: pinkbike.com

Se le llama Cockpit (cabina de mando, termino comúnmente usado en aeronáutica) al conjunto de headtube, headset, spacers, stems, y manubrios, y son los componentes que en conjunto permiten que el manubrio gire y por lo tanto que nosotros determinemos la dirección de la bici.

Un headset típico consiste en 2 “copas”  que son instaladas a presión tanto en la parte superior como inferior del Headtube, dentro de estas 2 copas hay baleros comúnmente sellados (sealed bearings), mismos que a su vez contienen balines engrasados, los cuales forman un punto de contacto de baja fricción entre la copa (balero) y el tubo de dirección de la suspensión. Cabe señalar que no siempre se utilizan baleros sellados.

“Sealed Bearings”

El head set por si mismo se veria asi:

Un Headset de la marca Cane Creek.

Y explotado (desarmado) se veria así:

Existen 2 tipos de Headsets: threaded y threadless, es decir de “rosca” y sin rosca (como el cane creek mostrado arriba). Un  threaded headset se veria así:

Threaded headset (¿notan la tuerca hexagonal superior?)

Este ultimo tipo de Headset casi no se utiliza, en la actualidad podríamos casi asegurar que las bicicletas modernas todas utilizan el “Threadless” por cuestiones de confiabilidad. Para instalar este tipo de Headset se requiere que el tubo de dirección de la suspensión venga preparado con rosca, y la cual es muy fácil dañar si se instala mal, así como también es un punto critico debido a las enormes cargas mecánicas que debe soportar esta parte de la bicicleta. Sin embargo este tipo se encuentra aun particularmente en bicis un tanto más viejas.

Existen ademas Headsets especializados que permiten cambiar el angulo del Headtube por uno 1 o 2, en casos extremos hasta 3° (grados).

“Angle Adjusting Headset”

¿Para que queremos esto? En una bici cross country o una de ruta básicamente para nada. Sin embargo en una de Enduro o una de Downhill, el cambiar el angulo del HT por uno o 2 grados puede cambiar también el manejo total de la bici dependiendo del tipo de terreno y de su inclinación.

Angulos

Existen 2 terminos para los ángulos “Steep” (inclindado) y “Slack” (relajado). Un Headtube (HT) con angulo “Steep” seria comúnmente (en bicis de montaña) entre 65 a 70° con respecto a la horizontal. Un Angulo Slack entre 64° a 61°. Tipicamente en una bicicleta de montaña de cualquier disciplina el angulo esta siempre en 67° o 68°, incluso las hardtails en 69° esto ayuda al pedaleo, sobre todo cuesta arriba. Mientras que las de Downhill tiene ángulos más “slack” entre 65 y 63, esto ayuda al control y equilibrio en terrenos más escarpados, afectando negativamente el pedaleo en terrenos horizontales.

Ejemplo de una bici con HTA (Headtube Angle) Steep:

Steep Headtube Angle

Ejemplo de una bici con HTA (Headtube Angle) Slack:

Bici con HTA “Slack” , esta es una bici de Donwhill con un angulo extremo de 62° uno de los más bajos (slack) de la industria.

2. Componentes de una bicicleta

Componentes de una bicicleta

A continuación se listan de manera general los componentes de una bicicleta de montaña. No se agobien, no entraremos al nivel de detalle del banner de este post =P . La siguiente imagen muestra una bicicleta de montaña “Rigida” (mejor conocida como Hardtail por su nombre en ingles), sin embargo cualquier bicicleta esta compuesta de la misma manera, ya sea de bmx, o de ruta, o fixie, patito, etc, etc.

Poco a poco iremos añadiendo artículos sobre cada pieza aquí listada, se darán cuenta cuanto el nombre de la pieza aparezca  en color amarillo.

Listado de componentes básicos de una bicicleta de montaña (que suelen ser casi los mismos que cualquier otra bici):

Frame – Cuadro: 

  • 1. Top tube – tubo superior1b. Down tube – tubo inferior
  • 2. Headtube – Tubo de dirección
  • 3. Seat tube – Tubo de asiento
  • 4. Chain stays
  • 4b. Seat Stays

 

Cockpit / Centro de Mando:


Frenos:

  • 9. Brake lever – Palanca de freno
  • 29. Disc Caliper – Frenos
  • 18. Brake rotor – Disco

 

Asiento y Tubo:

 

Suspensión:

14. Fork – Suspensión Frontal (Horquilla/Tijera)
*En el caso de ser doble suspensión, ver:
Intro a la doble suspensión.

 

Wheel (Rueda completa: rin + rayos, masa, nipples):

  • 21. Rim – Rin
  • 15. Axle – Eje
  • 16. Hub – Masa
  • 17. Spokes – Rayos
  • 19. Nipple

 

Llantas:

 

 

Centro:

23. Bottom Bracket

 

Transmisión:

 

 

 

Poco a poco iremos añadiendo artículos sobre cada pieza aquí listada, se darán cuenta cuanto el nombre de la pieza aparezca subrayada.

* Se debe notar que en una bicicleta de doble  suspensión, la “suspensión trasera” se llama Shock o amortiguador.

* En esta imagen no se muestran los pedales.

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